卷十：山谷里的百合 文化荟萃的塞拉耶佛
作者 saricie | 28 九月, 2008
一大早离开贝尔格勒，搭当地巴士在山路上颠簸了7个小时，我们终于来到了塞拉耶佛(Sarajevo)，波士尼亚共和国(Bosnia-Hecegovina，通常只简称 Bosnia)的首都。
要来到塞拉耶佛，我们一行人都很兴奋，却又不知道该期待什么。大家都还记得，也不过十几年前，新闻每天都是来自这个城市的消息。报导的，尽是些教人触目惊 心的死亡与别离。于1992年到1995年的3年半间，塞族(Serbs)为了要在刚独立的波士尼亚共和国画出一大片纯粹只有塞族人的区域，开始了残暴的 「种族清洗」(Ethnic Cleansing)。许多回教徒被迫迁出自己家族住了好几代的村落，不愿迁走的，有的遭到屠杀，有的被送进集中营，更有许多妇女遭到强暴。
巴士在蜿蜒山路绕了几个弯。三叉路口一个路标写著，走左岔路「Sebrenica：11公里」。看到Sebrenica，心情又沉重了起来。 1995年7月，就是在这个城镇，塞族将军Mladic下令将集中营中8千多名回族男子在一天内全部处决。后来联合国部队挖出万人塚，举世哗然。但也间接 促使国际压力加大，最后强迫塞族在戴顿 (Dayton)签下停战协议。但一直到今天，主谋Mladic将军仍在逃。这一带山景优美，但曾发生过的暴行，却又教人兀自不安。
我们走的是右岔路，不会经过Sebrenica。路标上指的是往Pale。我看一看手中的波士尼亚地图，原来Pale就已经在塞拉耶佛的外头了。
上图：穿过几个隧道，不知不觉中，我们来到了塞拉耶佛。
又穿过几个隧道，接下来看到的是个豁然开阔的谷地。绕了几个弯，渐渐看到整个谷地的全貌。这谷地中的聚落比前几个经过的城镇都大很多。看得出城中四处的教堂与宣礼塔的尖顶，谷地中间还有几栋商业大楼。这下子我才意会，塞拉耶佛到了。
我们住进的旅馆，刚好也在半山坡上，由一对兄弟所经营，胖胖的哥哥叫Sead，比较斯文的弟弟叫Mirza。据Christian说，在1990年中期塞拉耶佛被围城时，他们才十几岁。据说Grant和Saki所住的房间，还曾被塞族的炮弹击中过。
在塞拉耶佛我们一待就是3晚。明天白天Sead还会带我们在市区徒步参观。因为才2点多，我们还有整个下午的时间，可以先自己去熟悉，探索这个山谷中的古都。
Sead和Mirza经营的Satour Hostel虽在半山坡上，其实走5分钟的下坡路就会到达旧城区的Sebilj喷泉广场(虽然途中会经过一个不小的墓园)。鸽子特别多的Sebilj广 场，其实也是塞拉耶佛最具异国风味的Bascarsija 区(发音为「巴许恰须亚」)的中心广场。当然，对我们这些「老外」来说，通常只直称Bascarsija为「土耳其区」(Turkish Quarter)。
上图：鸽子很多的Sebilj 喷泉广场，是很多塞拉耶佛人见面相约的所在。中间那「凉亭」长相的，就是Sebilj喷泉，整个设计，的确是充满了土耳其式的回教风味。
鄂图曼土耳其帝国于15世纪横扫巴尔干半岛，于1463正式征服西巴尔干的波士尼亚区，并设立波士尼亚省。在土耳其人治理的400年内，许多斯拉夫人渐渐 改信回教，包括命名、饮食、建筑，及生活习惯都受到土耳其人的影响。这群改信伊斯兰的斯拉夫人也开始有了自己不同的民族认同，为与信奉东正教的塞族及天主 教的克罗地亚族(Croats)分割，于是自称波士尼亚族(Bosniak)。
走在「土耳其区」，真的感觉处处是回教风味。不但到处都看得到清真寺的圆顶和宣礼塔，石板路铺陈的方式，以及路边纪念摊所卖的纪念品(很多饰器上还书写著 阿拉伯文字母，可能是可兰经的经文)，都让我想起了前一年在拜访土耳其时所历游的种种。塞尔维亚及匈牙利也曾被土耳其统治过，但就不曾发展出如此的伊斯兰 风情。
上图：「巴许恰须亚」土耳其区一隅的清真寺。
上图：「巴许恰须亚」土耳其区的纪念品店。
上图：在土耳其区，也有很多餐厅，卖的多是巴尔干半岛常见的烧烤。不过也许这毕竟是回教国家，并不像其它欧洲餐饮店，所有的餐厅都有卖啤酒。我们去的很有名的，专卖cevapcici(绞肉饼)的Zeljo 就不卖酒类饮料。
大家为了找提款机提当地货币「马克」【注】，一行来到了旧城区的主要街道Ferhadija大街。此街也铺著石板路，上面也是有非常多的礼品店。只是走著 走著，不到四、五条街，竟然整个景观都不同了。不知觉间，周围的市街已由土式的伊斯兰风情转化为中欧式的巴洛克风格。这里的街头，完全没有土耳其风味，反 而象是布拉格或维也纳的化身。
「我们刚刚从『土耳其区』走到『奥地利区』(Austrian Quarter)。」Christian 说道。
什么？才没几条街，我们已经到了一个完全不同的区域？
「你没注意到吗？站在这个街角，往东望，整个街景建筑是鄂图曼式的；然后，往西看，整个街景却都变成是中欧巴洛克式。」大家不约而同地点点头。看远些，还看得到天主教大教堂的大尖顶。
公元1878年，土俄战争的结果，土耳其惨败，国力自此式微。塞尔维亚等已半独立的巴尔干国家正式获得独立。但在法、德、奥、俄等列强的角力争夺下，回教 徒及基督教徒混杂居住的波士尼亚省却割让给奥匈帝国托管。奥匈帝国进驻后，开始大兴土木，塞拉耶佛文化景观丕变。但因本身仍有不少的回教人口，原有的伊斯 兰风情并没有因此渐渐式微殆尽。反而两股文化交汇成新的文化景观。
「塞拉耶佛真是个有趣的城市，不是吗？」Christian 说道。
上图：塞拉耶佛的主要购物街 Ferhadija 大街西半段。这里土耳其风情已消失，取而代之的是中欧式的巴洛克风格。
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【注】波士尼亚虽不用欧元，但其波士尼亚「马克」(Mark)汇率锁定欧元，相当是1欧元换2马克。因此欧元在波士尼亚相当通用。
要来到塞拉耶佛，我们一行人都很兴奋，却又不知道该期待什么。大家都还记得，也不过十几年前，新闻每天都是来自这个城市的消息。报导的，尽是些教人触目惊 心的死亡与别离。于1992年到1995年的3年半间，塞族(Serbs)为了要在刚独立的波士尼亚共和国画出一大片纯粹只有塞族人的区域，开始了残暴的 「种族清洗」(Ethnic Cleansing)。许多回教徒被迫迁出自己家族住了好几代的村落，不愿迁走的，有的遭到屠杀，有的被送进集中营，更有许多妇女遭到强暴。
巴士在蜿蜒山路绕了几个弯。三叉路口一个路标写著，走左岔路「Sebrenica：11公里」。看到Sebrenica，心情又沉重了起来。 1995年7月，就是在这个城镇，塞族将军Mladic下令将集中营中8千多名回族男子在一天内全部处决。后来联合国部队挖出万人塚，举世哗然。但也间接 促使国际压力加大，最后强迫塞族在戴顿 (Dayton)签下停战协议。但一直到今天，主谋Mladic将军仍在逃。这一带山景优美，但曾发生过的暴行，却又教人兀自不安。
我们走的是右岔路，不会经过Sebrenica。路标上指的是往Pale。我看一看手中的波士尼亚地图，原来Pale就已经在塞拉耶佛的外头了。
上图：穿过几个隧道，不知不觉中，我们来到了塞拉耶佛。
又穿过几个隧道，接下来看到的是个豁然开阔的谷地。绕了几个弯，渐渐看到整个谷地的全貌。这谷地中的聚落比前几个经过的城镇都大很多。看得出城中四处的教堂与宣礼塔的尖顶，谷地中间还有几栋商业大楼。这下子我才意会，塞拉耶佛到了。
我们住进的旅馆，刚好也在半山坡上，由一对兄弟所经营，胖胖的哥哥叫Sead，比较斯文的弟弟叫Mirza。据Christian说，在1990年中期塞拉耶佛被围城时，他们才十几岁。据说Grant和Saki所住的房间，还曾被塞族的炮弹击中过。
在塞拉耶佛我们一待就是3晚。明天白天Sead还会带我们在市区徒步参观。因为才2点多，我们还有整个下午的时间，可以先自己去熟悉，探索这个山谷中的古都。
Sead和Mirza经营的Satour Hostel虽在半山坡上，其实走5分钟的下坡路就会到达旧城区的Sebilj喷泉广场(虽然途中会经过一个不小的墓园)。鸽子特别多的Sebilj广 场，其实也是塞拉耶佛最具异国风味的Bascarsija 区(发音为「巴许恰须亚」)的中心广场。当然，对我们这些「老外」来说，通常只直称Bascarsija为「土耳其区」(Turkish Quarter)。
上图：鸽子很多的Sebilj 喷泉广场，是很多塞拉耶佛人见面相约的所在。中间那「凉亭」长相的，就是Sebilj喷泉，整个设计，的确是充满了土耳其式的回教风味。
鄂图曼土耳其帝国于15世纪横扫巴尔干半岛，于1463正式征服西巴尔干的波士尼亚区，并设立波士尼亚省。在土耳其人治理的400年内，许多斯拉夫人渐渐 改信回教，包括命名、饮食、建筑，及生活习惯都受到土耳其人的影响。这群改信伊斯兰的斯拉夫人也开始有了自己不同的民族认同，为与信奉东正教的塞族及天主 教的克罗地亚族(Croats)分割，于是自称波士尼亚族(Bosniak)。
走在「土耳其区」，真的感觉处处是回教风味。不但到处都看得到清真寺的圆顶和宣礼塔，石板路铺陈的方式，以及路边纪念摊所卖的纪念品(很多饰器上还书写著 阿拉伯文字母，可能是可兰经的经文)，都让我想起了前一年在拜访土耳其时所历游的种种。塞尔维亚及匈牙利也曾被土耳其统治过，但就不曾发展出如此的伊斯兰 风情。
上图：「巴许恰须亚」土耳其区一隅的清真寺。
上图：「巴许恰须亚」土耳其区的纪念品店。
上图：在土耳其区，也有很多餐厅，卖的多是巴尔干半岛常见的烧烤。不过也许这毕竟是回教国家，并不像其它欧洲餐饮店，所有的餐厅都有卖啤酒。我们去的很有名的，专卖cevapcici(绞肉饼)的Zeljo 就不卖酒类饮料。
大家为了找提款机提当地货币「马克」【注】，一行来到了旧城区的主要街道Ferhadija大街。此街也铺著石板路，上面也是有非常多的礼品店。只是走著 走著，不到四、五条街，竟然整个景观都不同了。不知觉间，周围的市街已由土式的伊斯兰风情转化为中欧式的巴洛克风格。这里的街头，完全没有土耳其风味，反 而象是布拉格或维也纳的化身。
「我们刚刚从『土耳其区』走到『奥地利区』(Austrian Quarter)。」Christian 说道。
什么？才没几条街，我们已经到了一个完全不同的区域？
「你没注意到吗？站在这个街角，往东望，整个街景建筑是鄂图曼式的；然后，往西看，整个街景却都变成是中欧巴洛克式。」大家不约而同地点点头。看远些，还看得到天主教大教堂的大尖顶。
公元1878年，土俄战争的结果，土耳其惨败，国力自此式微。塞尔维亚等已半独立的巴尔干国家正式获得独立。但在法、德、奥、俄等列强的角力争夺下，回教 徒及基督教徒混杂居住的波士尼亚省却割让给奥匈帝国托管。奥匈帝国进驻后，开始大兴土木，塞拉耶佛文化景观丕变。但因本身仍有不少的回教人口，原有的伊斯 兰风情并没有因此渐渐式微殆尽。反而两股文化交汇成新的文化景观。
「塞拉耶佛真是个有趣的城市，不是吗？」Christian 说道。
上图：塞拉耶佛的主要购物街 Ferhadija 大街西半段。这里土耳其风情已消失，取而代之的是中欧式的巴洛克风格。
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【注】波士尼亚虽不用欧元，但其波士尼亚「马克」(Mark)汇率锁定欧元，相当是1欧元换2马克。因此欧元在波士尼亚相当通用。
站在这个街角，往东望，整个街景建筑是鄂图曼式的；然后，往西看，整个街景却都变成是中欧巴洛克式。
真想亲临现场看看。
作者 Eliza 31 七月 2008, 09:31