卷六：诺维萨得─初识塞尔维亚
作者 saricie | 6 七月, 2008
5/23: 搭上 Intercity 345 前往贝尔格勒的列车，我们将离开匈牙利，前往塞尔维亚(Serbia)，前南斯拉夫联邦中最大，也最主要的共和国。
由布达佩斯去贝尔格勒，得七个多小时。不过 Intrepid安排的行程没让我们一下子就冲进塞尔维亚的首都，而是在中途的塞国第二大城诺维萨得(Novi Sad)先下车住个两夜，再前往贝尔格勒。
我虽然从小地理就比人都好﹝小学六年级上课讲到第一次世界大战的导火线，导师在地图上找不到塞尔维亚，我竟当场纠正她：“就是现在的南斯拉夫啦！找欧洲的 右下角就看得到了。”害她恨我恨得牙痒痒地，以致我一直到小学毕业都没好日子过‧‧‧﹞，但老实说，一直到1999年以前，都没有听过诺维萨得是什么碗 糕。那一年，北大西洋公约组织﹝NATO﹞因科索伏 “种族清洗”暴行警告塞尔维亚无效，开始密集轰炸塞国。塞国各大城市一一中镖。当时CNN及 BBC每天密集插播新闻片让大家看看塞国又有哪里里被炸到了，那时才第一次听到诺维萨得这个地方。为了切断塞国内部交通运输，北约将多瑙河上连通左右岸交通 的大桥全部炸毁，以多瑙河为运输命脉的诺维萨得也陷入瘫痪。我对诺维萨得的第一印象，竟是战争时被炸毁的三个铁桥的惨况！
经由领队 Christian的讲解，才了解其实诺维萨得有另一样有名的“特产”：她是前世界网球球后莎莉丝﹝Monica Seles﹞的家乡。近年已入籍美国的莎莉丝刚出道时即是以南斯拉夫国手的身分横扫网坛，势不可当。可惜1993年在汉堡被葛拉芙的球迷刺伤后，心理障碍 不能克服，消声匿迹了两年多，再复出时已经不复往日威风。当时她遇刺时，甚至有人以为和南斯拉夫正打得乱轰轰的战争有关，以为是克罗地亚或波士尼亚人为 了寻仇而挑上出生于塞尔维亚的她。其实莎莉丝并不属塞尔维亚族﹝Serbs﹞，而是属塞国境内的匈牙利人﹝Hungarian)。
原来夹在匈牙利边境和多瑙河以北这一块区域称『沃伊沃丁那』﹝Vojvodina﹞。自古以来即是匈牙利人及斯拉夫人混杂居住的区域。第一次世界大战后，塞尔维亚战胜奥匈帝国，南斯拉夫成立，不少前奥匈帝国的土地都被划入南斯拉夫。『沃伊沃丁那』也成了塞尔维亚的一
部份。不过沃伊沃丁那的族群问题比较没有科索伏那么严重，在诺维萨得也没听到什么当地人也要闹独立的事件。
在诺维萨得下了火车，出了车站，才发觉四周的看板多是不熟悉的西瑞尔字母 ﹝Cyrillic alphabet)。才想起信奉东正教的塞尔维亚，和俄罗斯一样，用的是看来比较有古味的西瑞尔字母。还好我几年前去俄罗斯时已经将33个西瑞尔字母都背 起来了，看到路标还勉强发音发得出来，但团内的人多半都没背过这些字母，因此看东西都看得雾煞煞的。
Christian帮我们叫了出租车，来到了即将住两晚的 Zenit旅馆。Zenit旅馆步出就是 Zmaj Jovina 行人徒步区，是诺维萨得最热闹的地方。往左走是『自由广场』(Trg Slobode)，广场上一边是市政厅，一边是 诺维萨得大教堂。整条 Zmaj Jovina 一直到广场，都非常地热闹。街上到处是露天咖啡座及酒吧，而且街上也处处是打扮入时的年轻人在走来走去。而且街上的人群，男的帅，女的辣，都好象是花了好 几个小时打扮，特别出来走走秀给别人看的。而且这天是星期二，不是周末，我蛮讶异街上还有这么多红男绿女花枝招展，可见塞尔维亚人还真是会享乐的民族，和 我对其它的东欧民族的印象大不相同。饭后我们一群人在酒吧闲坐，享用还蛮便宜的鸡尾酒，﹝塞尔维亚的物价很明显地比匈牙利低﹞。四周来来往往的俊男美女让 我们看的头昏眼花，连两个孩子都已经二十几岁的Jennifer都看得有些春心荡漾‧‧‧
上图：诺维萨得市政厅的夜景。
上图：诺维萨得大教堂 (Cathedral)，就在市政厅的对面﹝正好面对市政厅前的铜像﹞，这是诺维萨得最有名的广场 Trg Slobode。
上图：由多瑙河的另一边，看对岸的 Petrovaladin 碉堡。此碉堡为当年匈牙利人所建，用来防御土耳其人的攻击。
上图：走到 Petrovaladin 碉堡里还得辛苦的爬一段石阶。
上图：在Petrovaladin 碉堡上可看到多瑙河另一头诺维萨得旧城区的全景。
上图：可以从同一座桥来回穿梭于多瑙河左岸及右岸。这座桥于1999年北约空袭塞尔维亚时，一度被炸毁，如今已经修复。
1999年北约的轰炸，至今还不到十年，是段犹新的记忆。对塞尔维亚人来说，虽然谈起来感觉不太愉快，但毕竟是他们侵略科索伏，破坏人权在先，受警告不 听，才遭到国际处罚。我虽看到北约轰炸结果的图片，但简介中似乎没有说清楚整段空袭战争的来龙去脉，只是有点平铺直叙的诉说桥被毁及重建的过程﹝重建的经 费其实也是北约出的﹞。
突然觉得，在南斯拉夫解体后，欧盟急速扩张的21世纪初当个塞尔维亚人一定不太容易。因为1990年代南斯拉夫联邦连续四段战争，或多或少都是塞尔维亚人 所引起，塞尔维亚成了众矢之的，周围邻居都不喜欢它，现在去邻国都得办签证。不但国际地位愈来愈低，南斯拉夫国家愈分愈多，塞尔维亚人也眼睁睁看自己国愈 变愈小。我去的前几天，蒙地内哥罗才刚公投独立，让塞尔维亚失去了海岸线，变成了内陆国。接下来塞尔维亚已经好几年管不到的科索伏省，一定也会吵著独立。
下午自由活动，爱看博物馆的我跑去Vojvodina 博物馆看看此区的历史文物介绍。但博物馆破破旧旧的，馆内几乎没有什么人。二楼的小姐看我进去赶紧把大灯打开，让我能读墙上的标示介绍。但我一走到下一 厅，她又跟著把灯关掉。这样好几个厅跟著我一开一关，让我看得有点压力。不晓得塞尔维亚是否仍有能源短缺的危险，所以用电要节省。但我也有点讶异，这么大 个博物馆，竟几乎没什么人来参观。
也许诺维萨得的观光业宣导，还真的得再加把劲。
上图：但附近的建筑墙上，仍有描绘当时多瑙河铁桥被炸毁的照片。
上图：Vojvodina 博物馆外，有大张的 Exit Festival 音乐节的海报。
由布达佩斯去贝尔格勒，得七个多小时。不过 Intrepid安排的行程没让我们一下子就冲进塞尔维亚的首都，而是在中途的塞国第二大城诺维萨得(Novi Sad)先下车住个两夜，再前往贝尔格勒。
我虽然从小地理就比人都好﹝小学六年级上课讲到第一次世界大战的导火线，导师在地图上找不到塞尔维亚，我竟当场纠正她：“就是现在的南斯拉夫啦！找欧洲的 右下角就看得到了。”害她恨我恨得牙痒痒地，以致我一直到小学毕业都没好日子过‧‧‧﹞，但老实说，一直到1999年以前，都没有听过诺维萨得是什么碗 糕。那一年，北大西洋公约组织﹝NATO﹞因科索伏 “种族清洗”暴行警告塞尔维亚无效，开始密集轰炸塞国。塞国各大城市一一中镖。当时CNN及 BBC每天密集插播新闻片让大家看看塞国又有哪里里被炸到了，那时才第一次听到诺维萨得这个地方。为了切断塞国内部交通运输，北约将多瑙河上连通左右岸交通 的大桥全部炸毁，以多瑙河为运输命脉的诺维萨得也陷入瘫痪。我对诺维萨得的第一印象，竟是战争时被炸毁的三个铁桥的惨况！
经由领队 Christian的讲解，才了解其实诺维萨得有另一样有名的“特产”：她是前世界网球球后莎莉丝﹝Monica Seles﹞的家乡。近年已入籍美国的莎莉丝刚出道时即是以南斯拉夫国手的身分横扫网坛，势不可当。可惜1993年在汉堡被葛拉芙的球迷刺伤后，心理障碍 不能克服，消声匿迹了两年多，再复出时已经不复往日威风。当时她遇刺时，甚至有人以为和南斯拉夫正打得乱轰轰的战争有关，以为是克罗地亚或波士尼亚人为 了寻仇而挑上出生于塞尔维亚的她。其实莎莉丝并不属塞尔维亚族﹝Serbs﹞，而是属塞国境内的匈牙利人﹝Hungarian)。
原来夹在匈牙利边境和多瑙河以北这一块区域称『沃伊沃丁那』﹝Vojvodina﹞。自古以来即是匈牙利人及斯拉夫人混杂居住的区域。第一次世界大战后，塞尔维亚战胜奥匈帝国，南斯拉夫成立，不少前奥匈帝国的土地都被划入南斯拉夫。『沃伊沃丁那』也成了塞尔维亚的一
部份。不过沃伊沃丁那的族群问题比较没有科索伏那么严重，在诺维萨得也没听到什么当地人也要闹独立的事件。
在诺维萨得下了火车，出了车站，才发觉四周的看板多是不熟悉的西瑞尔字母 ﹝Cyrillic alphabet)。才想起信奉东正教的塞尔维亚，和俄罗斯一样，用的是看来比较有古味的西瑞尔字母。还好我几年前去俄罗斯时已经将33个西瑞尔字母都背 起来了，看到路标还勉强发音发得出来，但团内的人多半都没背过这些字母，因此看东西都看得雾煞煞的。
Christian帮我们叫了出租车，来到了即将住两晚的 Zenit旅馆。Zenit旅馆步出就是 Zmaj Jovina 行人徒步区，是诺维萨得最热闹的地方。往左走是『自由广场』(Trg Slobode)，广场上一边是市政厅，一边是 诺维萨得大教堂。整条 Zmaj Jovina 一直到广场，都非常地热闹。街上到处是露天咖啡座及酒吧，而且街上也处处是打扮入时的年轻人在走来走去。而且街上的人群，男的帅，女的辣，都好象是花了好 几个小时打扮，特别出来走走秀给别人看的。而且这天是星期二，不是周末，我蛮讶异街上还有这么多红男绿女花枝招展，可见塞尔维亚人还真是会享乐的民族，和 我对其它的东欧民族的印象大不相同。饭后我们一群人在酒吧闲坐，享用还蛮便宜的鸡尾酒，﹝塞尔维亚的物价很明显地比匈牙利低﹞。四周来来往往的俊男美女让 我们看的头昏眼花，连两个孩子都已经二十几岁的Jennifer都看得有些春心荡漾‧‧‧
上图：诺维萨得市政厅的夜景。
上图：诺维萨得大教堂 (Cathedral)，就在市政厅的对面﹝正好面对市政厅前的铜像﹞，这是诺维萨得最有名的广场 Trg Slobode。
因为一待就是两晚，我们第二天的行程并不太赶。诺维萨得也不是真的很大，我们拜访城内的名胜古迹都可以用走的。
我们走过多瑙河﹝很明显的那三座被炸毁的铁桥都已经修好了，而且好像还蛮坚固的﹞，来到了诺维萨得最有名的古迹，山丘上的Petrovaladin
碉堡。此碉堡是当年匈牙利人为了防御土耳其人的攻击所建。碉堡的位置正好扼住了多瑙河转弯的地方，战略位置重要。城墙上看出，多瑙河及诺维萨得全程的美景
尽收眼底。
上图：由多瑙河的另一边，看对岸的 Petrovaladin 碉堡。此碉堡为当年匈牙利人所建，用来防御土耳其人的攻击。
上图：走到 Petrovaladin 碉堡里还得辛苦的爬一段石阶。
上图：在Petrovaladin 碉堡上可看到多瑙河另一头诺维萨得旧城区的全景。
上图：可以从同一座桥来回穿梭于多瑙河左岸及右岸。这座桥于1999年北约空袭塞尔维亚时，一度被炸毁，如今已经修复。
1999年北约的轰炸，至今还不到十年，是段犹新的记忆。对塞尔维亚人来说，虽然谈起来感觉不太愉快，但毕竟是他们侵略科索伏，破坏人权在先，受警告不 听，才遭到国际处罚。我虽看到北约轰炸结果的图片，但简介中似乎没有说清楚整段空袭战争的来龙去脉，只是有点平铺直叙的诉说桥被毁及重建的过程﹝重建的经 费其实也是北约出的﹞。
突然觉得，在南斯拉夫解体后，欧盟急速扩张的21世纪初当个塞尔维亚人一定不太容易。因为1990年代南斯拉夫联邦连续四段战争，或多或少都是塞尔维亚人 所引起，塞尔维亚成了众矢之的，周围邻居都不喜欢它，现在去邻国都得办签证。不但国际地位愈来愈低，南斯拉夫国家愈分愈多，塞尔维亚人也眼睁睁看自己国愈 变愈小。我去的前几天，蒙地内哥罗才刚公投独立，让塞尔维亚失去了海岸线，变成了内陆国。接下来塞尔维亚已经好几年管不到的科索伏省，一定也会吵著独立。
下午自由活动，爱看博物馆的我跑去Vojvodina 博物馆看看此区的历史文物介绍。但博物馆破破旧旧的，馆内几乎没有什么人。二楼的小姐看我进去赶紧把大灯打开，让我能读墙上的标示介绍。但我一走到下一 厅，她又跟著把灯关掉。这样好几个厅跟著我一开一关，让我看得有点压力。不晓得塞尔维亚是否仍有能源短缺的危险，所以用电要节省。但我也有点讶异，这么大 个博物馆，竟几乎没什么人来参观。
也许诺维萨得的观光业宣导，还真的得再加把劲。
上图：但附近的建筑墙上，仍有描绘当时多瑙河铁桥被炸毁的照片。
