卷十三：搭起希望的桥梁 ─ 莫斯塔一日游
作者 saricie | 31 十月, 2008
在塞拉耶佛一待就是三夜。第一和第二天把塞城的景点都看得差不多了，第三天，我们决定搭火车到莫斯塔 (Mostar)一日游。
位于波士尼亚国土极南边，已经很靠近克罗地亚的莫斯塔，是赫塞哥维那 (Hercegovina，组成 Bosnia-Hercegovia 两大区域中较小的那一半)的第一大城。虽然地图上看起来和塞拉耶佛的距离不会太远，因为途中多山，地形险峻，搭火车单程就要近三小时。虽然我们做『一日 游』，在交通上就会花掉近六小时，感觉非常辛苦。但火车穿过重重山峦，沿途峡谷风光明媚。再加上乘客很少，我们每个人都可以一次占两位，甚至躺下来睡。这 样的火车行程走起来，其实非常惬意。
建在 Neretva 河谷两岸的莫斯塔，是个非常漂亮的山城。因为其高低起伏的地形，以及处处可见的鄂图曼式建筑，莫斯塔一直是个很吸引人的旅游胜地。但整个城镇最有名的，几 乎每个人来拜访，都一定要去看的，还是莫城刚建成没有几年的『古』桥。莫斯塔古桥的照片还放上 Lonely Planet 第一版的『西巴尔干半岛』旅游指南的封面，而且也是全波士尼亚唯一的，联合国教科文基金会(UNESCO)指定的『人类文化遗产』。
才建成没几年，怎么能称为古桥，而且还是『人类文化遗产』？原来这2004年才完成的石桥是1993年被摧毁的古石桥的重建版。而石桥在1993年被炸毁 时，其实已经在Neretva 河上屹立了四，五百年了，是个名符其实的『古桥』。这个由土耳其人建造的石桥，作工细致，使用的石块还会随著阳光的位置，在一天不同时刻，反射出不同色 彩。而且非常坚固，四百多年没有动摇过。一直到1993年，原本联合起来对抗赛尔维亚人的回教徒及克罗地亚人开始反目。在内战扩大，两族各自退守 Neretva 河两岸时，克罗地亚人将此石墙炸毁。古桥的摧毁不只是代表了对历史文物的不尊重，也象征了波士尼亚的和平似乎更是遥遥无期。
上图：撘上这只有两节车厢的小火车，翻山越岭，前往莫斯塔一日游。
下了火车，我们先在车站附近用餐，然后沿著舖满石板的街道，走向古桥。途中我们还拜访了一个称为『土耳其之家』(Turkish House) 的博物馆。此博物馆原来为当年土耳其统治时期，政府官员的官邸，内外的陈设伊斯兰风味浓厚。楼上的后室望出去，虽然看不到莫斯塔古桥，却可以将 Neretva 河谷两岸的风光尽收眼底。
上图：莫斯塔舖满鹅卵石的古街。
上图：『土耳其之家』内部的卧室陈设。
上图：『土耳其之家』内部的客厅摆设，还盖满了土耳其毯子。
上图：『土耳其之家』客厅窗口外就是Neretva 河，还看得到河对岸天主教大教堂的尖顶。
走出『土耳其之家』，沿著 Kujundziluk 石板小路继续南行，我们终于见著了鼎鼎大名的莫斯塔石桥。其实桥的造型非常简单，一点也不特出。半圆形的桥拱显得俭朴而优雅。米黄色的桥身架在翠绿湍急的 Neretva 河上，透著点静谧古意。其实近看，感觉得到石桥刚建好不久。洁净的米色桥身一点儿也感受不出历史的沧桑。搭配在这么一个经战火蹂躏的城镇，有点突兀。但这 也是莫斯塔『新』桥所隐涵的历史荒缪。一路走向桥头，我们也从不同角度和石桥合照，谋杀了不少底片。
我们走上石桥，前往河的西岸。据说桥上常会有年轻人示范跳水，顺便赚取外快。据传这是个流传数百年的传统。尽管在 1993年到2004年间，石桥已毁，在原地址临时搭建的简陋木桥上，跳水的传统依然持续著。不过我们走过桥的时候倒没看到任何人正要下跳，倒是在桥的另 一头看到了个『跳水者俱乐部』(Divers' Club)的招牌。
上图：由河东岸的行人徒步区观赏莫斯塔石桥。
上图：另一张莫斯塔石桥的照片。
上图：石桥的东岸的入口。
上图：石桥西岸的尽头，有个『跳水者俱乐部』(Divers' Club)。跳水示范者可以在此更衣休憩。
上图：桥头有个非常不起眼的小纪念碑，写著『勿忘1993』(古桥被炸毁的那一年)。细看，这块石头就是来这当年被炸毁的桥身，上面的铁管则是来自当年炸毁古桥的炮弹。
到了石桥的另一头， Neretva 河的西岸，等于是进入了莫斯塔的克罗地亚区。在东岸处处可见的清真寺宣礼塔在此几乎都没有了。取而代之的是克族信奉的天主教常见的教堂尖塔。
走到 Hrvatskih Brantelja 大道，这条路在克族及回族战事达到最高点时，是战况最激烈的一条街。整条街上的房子若是没被炸毁，上面至少都布满了数百个子弹弹孔。
沿著Hrvatskih Brantelja 大道走著，不觉怵目惊心。没想到这整条街还是布满了破破烂烂的房子。有的房舍半塌，里面长满了野草。还完好的房舍，墙上几乎都是数不清的弹孔。战争虽然都 结束了十几年，外表上的伤，很明显的都还没治癒。那么内心的伤痕呢？据说，战后虽然克罗地亚人和回教徒共同获得波士尼亚 51%的领土 (塞尔维亚族获得 49%，但两块领土仍以同一『国』名义存在)，但两族间仍充满了不信任。在莫斯塔，基本上回教徒在河东岸活动，克罗地亚族在西岸。彼此尽量不要来往。尽 管在石桥已修复的今天，无形的伤痕仍未弥平。而且，可能需要很久的时间才能弥平。
也许，这是为什么联合国要花这么多钱，将莫斯塔古石桥重新建造。因为它所象征的，不只是过往历史的荣耀。桥梁所代表的，更是希望终能横越历史族群仇恨的鸿沟，迈向和解。
上图：莫斯塔西岸的Hrvatskih Brantelja 大道还看得到这样被炸毁的房舍，此时已杂草丛生。
上图：这栋建筑的子弹孔多到难以计数，可想象到当年巷战的惨烈。
上图：一个令人印象深刻的海报。用数千张人脸的大头照，拼凑出莫斯塔石桥的马赛克图画，也隐涵了对所有族群，终能大和解的企望。
《待续》
=====================================================================
位于波士尼亚国土极南边，已经很靠近克罗地亚的莫斯塔，是赫塞哥维那 (Hercegovina，组成 Bosnia-Hercegovia 两大区域中较小的那一半)的第一大城。虽然地图上看起来和塞拉耶佛的距离不会太远，因为途中多山，地形险峻，搭火车单程就要近三小时。虽然我们做『一日 游』，在交通上就会花掉近六小时，感觉非常辛苦。但火车穿过重重山峦，沿途峡谷风光明媚。再加上乘客很少，我们每个人都可以一次占两位，甚至躺下来睡。这 样的火车行程走起来，其实非常惬意。
建在 Neretva 河谷两岸的莫斯塔，是个非常漂亮的山城。因为其高低起伏的地形，以及处处可见的鄂图曼式建筑，莫斯塔一直是个很吸引人的旅游胜地。但整个城镇最有名的，几 乎每个人来拜访，都一定要去看的，还是莫城刚建成没有几年的『古』桥。莫斯塔古桥的照片还放上 Lonely Planet 第一版的『西巴尔干半岛』旅游指南的封面，而且也是全波士尼亚唯一的，联合国教科文基金会(UNESCO)指定的『人类文化遗产』。
才建成没几年，怎么能称为古桥，而且还是『人类文化遗产』？原来这2004年才完成的石桥是1993年被摧毁的古石桥的重建版。而石桥在1993年被炸毁 时，其实已经在Neretva 河上屹立了四，五百年了，是个名符其实的『古桥』。这个由土耳其人建造的石桥，作工细致，使用的石块还会随著阳光的位置，在一天不同时刻，反射出不同色 彩。而且非常坚固，四百多年没有动摇过。一直到1993年，原本联合起来对抗赛尔维亚人的回教徒及克罗地亚人开始反目。在内战扩大，两族各自退守 Neretva 河两岸时，克罗地亚人将此石墙炸毁。古桥的摧毁不只是代表了对历史文物的不尊重，也象征了波士尼亚的和平似乎更是遥遥无期。
上图：撘上这只有两节车厢的小火车，翻山越岭，前往莫斯塔一日游。
下了火车，我们先在车站附近用餐，然后沿著舖满石板的街道，走向古桥。途中我们还拜访了一个称为『土耳其之家』(Turkish House) 的博物馆。此博物馆原来为当年土耳其统治时期，政府官员的官邸，内外的陈设伊斯兰风味浓厚。楼上的后室望出去，虽然看不到莫斯塔古桥，却可以将 Neretva 河谷两岸的风光尽收眼底。
上图：莫斯塔舖满鹅卵石的古街。
上图：『土耳其之家』内部的卧室陈设。
上图：『土耳其之家』内部的客厅摆设，还盖满了土耳其毯子。
上图：『土耳其之家』客厅窗口外就是Neretva 河，还看得到河对岸天主教大教堂的尖顶。
走出『土耳其之家』，沿著 Kujundziluk 石板小路继续南行，我们终于见著了鼎鼎大名的莫斯塔石桥。其实桥的造型非常简单，一点也不特出。半圆形的桥拱显得俭朴而优雅。米黄色的桥身架在翠绿湍急的 Neretva 河上，透著点静谧古意。其实近看，感觉得到石桥刚建好不久。洁净的米色桥身一点儿也感受不出历史的沧桑。搭配在这么一个经战火蹂躏的城镇，有点突兀。但这 也是莫斯塔『新』桥所隐涵的历史荒缪。一路走向桥头，我们也从不同角度和石桥合照，谋杀了不少底片。
我们走上石桥，前往河的西岸。据说桥上常会有年轻人示范跳水，顺便赚取外快。据传这是个流传数百年的传统。尽管在 1993年到2004年间，石桥已毁，在原地址临时搭建的简陋木桥上，跳水的传统依然持续著。不过我们走过桥的时候倒没看到任何人正要下跳，倒是在桥的另 一头看到了个『跳水者俱乐部』(Divers' Club)的招牌。
上图：由河东岸的行人徒步区观赏莫斯塔石桥。
上图：另一张莫斯塔石桥的照片。
上图：石桥的东岸的入口。
上图：石桥西岸的尽头，有个『跳水者俱乐部』(Divers' Club)。跳水示范者可以在此更衣休憩。
上图：桥头有个非常不起眼的小纪念碑，写著『勿忘1993』(古桥被炸毁的那一年)。细看，这块石头就是来这当年被炸毁的桥身，上面的铁管则是来自当年炸毁古桥的炮弹。
到了石桥的另一头， Neretva 河的西岸，等于是进入了莫斯塔的克罗地亚区。在东岸处处可见的清真寺宣礼塔在此几乎都没有了。取而代之的是克族信奉的天主教常见的教堂尖塔。
走到 Hrvatskih Brantelja 大道，这条路在克族及回族战事达到最高点时，是战况最激烈的一条街。整条街上的房子若是没被炸毁，上面至少都布满了数百个子弹弹孔。
沿著Hrvatskih Brantelja 大道走著，不觉怵目惊心。没想到这整条街还是布满了破破烂烂的房子。有的房舍半塌，里面长满了野草。还完好的房舍，墙上几乎都是数不清的弹孔。战争虽然都 结束了十几年，外表上的伤，很明显的都还没治癒。那么内心的伤痕呢？据说，战后虽然克罗地亚人和回教徒共同获得波士尼亚 51%的领土 (塞尔维亚族获得 49%，但两块领土仍以同一『国』名义存在)，但两族间仍充满了不信任。在莫斯塔，基本上回教徒在河东岸活动，克罗地亚族在西岸。彼此尽量不要来往。尽 管在石桥已修复的今天，无形的伤痕仍未弥平。而且，可能需要很久的时间才能弥平。
也许，这是为什么联合国要花这么多钱，将莫斯塔古石桥重新建造。因为它所象征的，不只是过往历史的荣耀。桥梁所代表的，更是希望终能横越历史族群仇恨的鸿沟，迈向和解。
上图：莫斯塔西岸的Hrvatskih Brantelja 大道还看得到这样被炸毁的房舍，此时已杂草丛生。
上图：这栋建筑的子弹孔多到难以计数，可想象到当年巷战的惨烈。
上图：一个令人印象深刻的海报。用数千张人脸的大头照，拼凑出莫斯塔石桥的马赛克图画，也隐涵了对所有族群，终能大和解的企望。
《待续》
=====================================================================
